FountainPen.it Forum

Cari amici del forum, continuando con la promessa di cercare di risolvere la mia ignoranza in materia di galvanoplastica, e sapendo di nuovo della meravigliosa opportunità di portare a molti di voi una soluzione per tutte quelle clip, cappucci e altri elementi metallici che normalmente abbelliscono le nostre penne e che, con il passare del tempo e il degrado degli elementi circostanti come l'ebonite e la celluloide, finiscono per essere attaccati e corrosi, ho deciso questa volta di studiare il tema delle cromature.
E non si tratta solo di cappucci e clip, ma anche di elementi interni e funzionali, che normalmente
perdono le loro proprietà a causa dell'attrito e dell'usura, come nel caso delle camicie interne delle
matite meccaniche o dei pistoni dei sistemi touch-down, tutti pezzi in cui alla fine il ottone rimane esposto o, nel peggiore dei casi, finisce per graffiarsi e affiorare con la conseguente perdita di bellezza.
Purtroppo la cromatura non ha la stessa bellezza e calore della nichelatura, ma nei pezzi che sono sottoposti a costante attrito la sua durezza la rende di gran lunga preferibile alla nichelatura.
Tenendo conto di tutto ciò, ho deciso di affrontare la ricromatura di un gioiello e di una clip di una Parker 21 che mi era rimasta in sospeso in un post precedente...

viewtopic.php?t=35435

Queridos amigos del foro, continuando con la promesa de intentar resolver mi ignorancia en galvanoplastía, y sabiendo nuevamente de la maravillosa oportunidad para llevar a muchos de vosotros una solución para todos esos clips, capuchones, y otros elementos metálicos que normalmente embellecen nuestras plumas y que por el paso del tiempo y degradación en elementos circundantes como la ebonita y el celuloide, terminan siendo atacados y corroídos, decidí esta vez estudiar el tema de los cromados.
Y no son sólo capuchones y clips, sino también elementos internos y funcionales, que normalmente pierden por rozamiento y desgaste sus propiedades como es el caso de las camisas internas de los lápices mecánicos, o los pistones de los sistemas touch-down, todas piezas donde a la larga termina expuesto el latón o en el peor de los casos acaban rayándose y aflorando el latón con la consiguiente pérdida de belleza.
Desafortunadamente el cromado no tiene la misma belleza y calidez del niquelado, pero en piezas que están sometidas a constante fricción su dureza hace que sea preferible al niquelado por mucho.
De modo que teniendo en cuenta todo esto, decidí encarar el recromado de una joya y clip de una Parker 21 que me había quedado sin resolver en un posteo anterior...

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e anche una clip di una Parker 51 aerometrica che, a causa dello stesso sfregamento, aveva perso il cromo arrivando fino alla base in rame...
y también un clip de una Parker 51 aerométrica que por el mismo rozamiento había perdido su cromo llegando hasta el cobreado de base...
Il primo passo è stato smontare le clip e i gioielli di entrambe le Parker per poter lavorare liberamente su di essi...
El primer paso fue desarmar los clips y joya de ambas Parker para trabajar libremente en ellos...
(Tradotto con DeepL.com)

Il secondo passo è stato quello di preparare l'elettrolita per eseguire la cromatura.
La soluzione di base era la stessa utilizzata per la nichelatura (1/2 litro di aceto bianco + 2
cucchiai da tavola di cloruro di sodio), con l'unica differenza che gli elettrodi di nichel sono stati sostituiti da elettrodi di acciaio inossidabile per creare l'elettrolita.
Ora, non si può utilizzare qualsiasi tipo di acciaio inossidabile, ma dobbiamo cercare l'acciaio
inossidabile austenitico, che si caratterizza per la sua assenza di proprietà magnetiche.
Ed è proprio questo acciaio che ha nella sua lega una maggiore concentrazione di cromo, che arriva fino a quasi il 30%, che è ciò che estrarremo per elettrolisi.
Cercando e cercando, ho trovato tra vecchi utensili da cucina rovinati un pezzo dal quale ho tagliato
diverse fette di acciaio... (bugia, ho distrutto una pentola e poi hanno voluto assassinarmi...!!!)
y el segundo paso fue fabricar el electrolito para realizar el cromado.
La solución de base fue la misma que en el caso del niquelado (1/2 litro de vinagre blanco + 2 cucharadas soperas de cloruro de sodio), donde el único cambio fue reemplazar los electrodos de níquel por electrodos de acero inoxidable para crear el electrolito.
Ahora bien, no cualquier acero inoxidable se puede utilizar, sino que tenemos que buscar acero inoxidable austenítico, el cual se caracteriza por no tener propiedades magnéticas.
Y es justamente este acero el que tiene en su aleación mayor concentración de cromo, llegando hasta casi un 30%, que es lo que por electrólisis vamos a extraer.
Buscando y buscando, encontré entre viejos cacharros de cocina arruinados, una pieza de la cual corté varias lonjas de acero...(mentira, destruí una vasija y luego me querían matar....!!!)
che soddisfacevano perfettamente la condizione di non avere proprietà magnetiche...
las cuales cumplían perfectamente con la condición de no tener propiedades magnéticas...
e, come per la generazione dell'elettrolita per la nichelatura, ho messo entrambi i pezzi di acciaio in un recipiente di vetro, che ho riempito completamente con aceto bianco in cui avevo precedentemente sciolto due cucchiai da tavola di cloruro di sodio...
y al igual que en la generación del electrolito para el niquelado, coloqué ambas piezas de acero en un vidrio, el cual llené completamente con vinagre blanco en el cual disolví previamente dos cucharas soperas de cloruro de sodio...
(Tradotto con DeepL.com)

Uno degli elettrodi è stato collegato al polo positivo (+) della fonte, mentre l'altro al polo negativo (--).
Fin qui, tutto uguale a quando abbiamo generato l'elettrolita per la nichelatura, e con la stessa fonte.
Se ricordate...

viewtopic.php?t=35324

Uno de los electrodos fue conectado al positivo (+) de la fuente, y el otro al negativo (--).
Hasta aquí, todo igual a cuando generamos el electrolito para el niquelado, y con la misma fuente.
Si ustedes recuerdan...

viewtopic.php?t=35324


Ho quindi lasciato generare per circa 2 ore e mezza l'elettrolita per la cromatura, osservando che
dall'elettrodo positivo si staccavano gli ioni di cromo, che generano un liquido scuro con una colorazione tra il marrone e il bruno...
Así entonces dejé generando por aproximadamente 2.30 hs el electrolito para el cromado, viéndose que del electrodo positivo se iban desprendiendo los iones cromo, los cuales son los que generan un líquido oscuro con una coloración entre marrón y parduzca...
Una volta preparato l'elettrolita per la cromatura, ho deciso di sperimentare con alcuni pezzi di ottone e bronzo, alcuni dei quali placcati e altri con superfici crude...
Una vez elaborado el electrolito para cromar, decidí experimentar con algunas piezas de latón y de bronce, algunas de ellas con chapados y otras con las superficies en crudo...
(Tradotto con DeepL.com)

Ho sottoposto ciascuna di esse a un decapaggio o pulizia elettrolitica, chiamata anche galvanoplastica
inversa.
Il processo consiste nel preparare in un recipiente di vetro una soluzione di acqua demineralizzata con acido muriatico (acido cloridrico diluito al 20%), metà e metà, collegando il positivo della fonte al pezzo e il negativo a un elettrodo di acciaio inossidabile, come quello che usiamo per produrre l'elettrolita.
Ho dovuto ricorrere a questo metodo di pulizia perché altrimenti, ovvero lucidando o levigando, avrei
finito per perdere le incisioni del pezzo originale, come sarebbe successo con la clip arrow della Parker.
Sebbene questi pezzi di prova consentissero di pulire la superficie levigando e lucidando, non sarebbe stato così per la clip della Parker 51.
Quindi, sottoponendo i pezzi a questa galvanoplastica inversa, vediamo che il pezzo perde tutta la placcatura e la corrosione, lasciando il metallo esposto...
Sometí a cada una de ellas a un decapado o limpieza electrolítica, llamada también galvanoplastía inversa.
El proceso radica en preparar en un recipiente de vidrio una solución de agua desmineralizada con ácido muriático (ácido clorhídrico diluído al 20%), mitad y mitad, conectando el positivo de la fuente a la pieza, y el negativo a un electrodo de acero inoxidable, como el que usamos para fabricar el electrolito.
Tuve que recurrir a este método de limpieza, ya que de otro modo, es decir puliendo o lijando, iba a
acabar perdiendo los grabados de la pieza original, como sucedería con el clip arrow de Parker.
Si bien estas piezas de prueba permitían limpiar la superficie lijando y puliendo, no iba a ser el caso
del clip de la Parker 51.
Así entonces, sometiendo las piezas a esta galvanoplastía inversa, vamos viendo que la pieza pierde
todo chapado y corrosión quedando el metal expuesto...


Una volta terminato il processo, ho passivato o neutralizzato l'acido residuo strofinando il pezzo con una spazzolina e bicarbonato di sodio...
Y después de acabado el proceso, pasivé o neutralizé el ácido remanente frotando con un cepillito y bicarbonato de sodio la pieza...
(Tradotto con DeepL.com)

Successivamente, con una pasta lucidante per carrozzerie, ho cercato di ottenere una superficie ben levigata del materiale crudo...
A continuación y con pasta para pulir carrocerías, traté de dejar una superficie bien espejada del material en crudo...
Ho sgrassato i pezzi con alcool puro e ho iniziato il processo di ramatura di base allo stesso modo di
quanto avevamo fatto nel post sulla nichelatura.
È importante sapere che è possibile cromare direttamente su ottone o bronzo, ma una cromatura ben realizzata e duratura richiede prima una ramatura e una nichelatura o, come minimo, una ramatura.
Nel caso in cui si desideri cromare un metallo ferroso, è sempre indispensabile eseguire una ramatura...
Desengrasé con alcohol puro las piezas, y comencé el proceso de cobreado de base de igual manera que habiamos procedido en el posteo para el niquelado.
Es importante saber que se puede cromar directamente sobre el latón o el bronce, pero un cromado bien realizado y duradero tiene previamente un cobreado y un niquelado, o, mínimamente un cobreado.
En el caso de desear cromar un metal ferroso, es siempre imprescindible realizar un cobreado...


Quindi, una volta terminata la ramatura, passivo nuovamente con bicarbonato ciascuno dei pezzi...
Así entonces, al acabar el cobreado pasivé nuevamente con bicarbonato cada una de las piezas...
e nuovamente lucidando le superfici con pasta per lucidare le carrozzerie...
y nuevamente espejando las superficies con pasta para pulir carrocerias...
È interessante osservare la differenza tra l'ottone o il bronzo crudo e i pezzi già rammontati...
Interesante observar la diferencia entre el latón o bronce en crudo y las piezas ya cobreadas...
A questo punto del processo, è importante sottolineare che il passo successivo, sia esso la nichelatura o la cromatura, deve essere eseguito il più rapidamente possibile senza lasciare che il rame esposto all'ossigeno dell'aria rimanga esposto troppo a lungo, poiché il metallo forma rapidamente uno strato di ossido che influirà sul processo di elettrolisi successivo.
Vediamo come i pezzi ramatati hanno cambiato aspetto dopo 12 ore...
A esta altura del proceso, es importante destacar que el siguiente paso a dar, ya sea niquelado o cromado, debe realizarse lo más rápido posible sin dejar pasar mucho tiempo con el cobreado expuesto al oxígeno del aire, ya que el metal forma rápidamente una capa de óxido que afectará el proceso de electrólisis siguiente.
Veamos como las piezas cobreadas variaron su aspecto al término de 12 horas...
(Tradotto con DeepL.com)

Questi pezzi devono essere nuovamente lucidati con pasta per carrozzerie e sgrassati prima di procedere con la cromatura.
Una volta preparati i pezzi, ho deciso di iniziare il processo di cromatura.
In base ad alcune esperienze, sembra che si ottenga una cromatura migliore con l'elettrolita caldo,
quindi, per non commettere errori fin dall'inizio, ho deciso di seguire il processo con questa modalità, senza escludere la possibilità di utilizzare successivamente l'elettrolita freddo.
Ho quindi utilizzato come vasca di cromatura una vaso smaltato, posizionando un elettrodo di acciaio
inox collegato al polo positivo (+) della fonte e il pezzo da cromare al polo negativo (--) della fonte...
Estas piezas deberán volverse a pulir con pasta para carrocerías y a desengrasar antes de continuar con el cromado.
Ya con la piezas listas, decidí comenzar el proceso de cromado.
Según algunas experiencias, pareciera que se produce un mejor cromado con el electrolito en caliente, de modo que para no caer en errores desde un inicio decidí seguir el proceso con esa modalidad, sin descartar luego la posibilidad de usar el electrolito en frío.
Así entonces utilicé como batea de cromado una jarra enlozada, colocando un electrodo de acero inoxidable conectado al positivo (+) de la fuente, y la pieza a cromar al negativo (--) de la fuente...
Ho versato l'elettrolita e ho utilizzato un piccolo fornello elettrico con termostato per portarlo a una temperatura approssimativa di 70-80 °C...
Coloqué el electrolito y utilizé una pequeña hornalla eléctrica con termostato para dar una temperatura aproximada de 70 a 80°C al mismo...
e così ho iniziato a cromare ogni singolo pezzo...
y así comencé el cromado de cada una de las piezas...


Nel corso della cromatura ho scoperto alcuni dettagli, alcuni di minore importanza, altri di maggiore
importanza...
1- Anche se, a causa dei vapori dell'elettrolita caldo, ho eseguito il processo in un'area esterna e ventilata, la questione della tossicità non mi convinceva del tutto, quindi ho deciso di eseguire la prossima cromatura dei pezzi definitivi con l'elettrolita freddo.
2- Sarebbe necessario progettare una trappola per la schiuma che si forma, poiché è probabile che questa finisca per generare un velo sulla superficie del pezzo.
3- Una volta raggiunto lo strato di cromo necessario, la superficie acquisisce una colorazione scura con perdita di lucentezza, il che richiede un successivo processo di lucidatura...
A medida que iba cromando fui descubriendo algunos detalles, algunos de menor y otros de mayor importancia...
1- Si bien por el tema de los vapores del electrolito en caliente realicé el proceso en una zona externa y ventilada, el tema de la toxicidad no me terminaba de convencer, por lo que decidí hacer el próximo cromado de las piezas definitivas con el electrolito en frío.
2- Habría que diseñar una trampa para la espuma que se forma, ya que es probable que la misma acabe generando un velo en la superficie de la pieza.
3- La superficie una vez alcanzada la capa de cromo necesaria, adquiere una coloración oscura con pérdida de brillo, lo que requiere de un proceso de pulido posterior...
Una volta completata la cromatura e la passivazione con bicarbonato di ciascuno dei pezzi, li ho sottoposti a una lucidatura con pasta per carrozzerie ottenendo la seguente finitura...
Una vez finalizado el cromado y pasivado con bicarbonato cada una de las piezas, sometí las mismas a un lustre con pasta para pulir carrocerías obteniendo el siguiente acabado...
È stato interessante osservare la differenza di finitura su una stessa clip in ottone, tra l'ottone naturale, l'ottone ramato e nichelato e l'ottone ramato e cromato...
Fue interesante observar la diferencia de acabados en un mismo clip de latón, entre el latón en crudo, el latón cobreado y niquelado, y el latón cobreado y cromado...
(Tradotto con DeepL.com)

Con l'esperienza acquisita con i pezzi di prova, ho deciso di intraprendere il processo di cromatura con i pezzi definitivi, introducendo le seguenti modifiche...
1- eseguire la cromatura a freddo.
2- eseguire una nichelatura di rinforzo tra la ramatura e la cromatura, che secondo gli esperti produce
una cromatura più durevole e di maggiore qualità.
Ho iniziato prima con la galvanoplastica inversa per pulire la superficie dei pezzi, rimuovendo ogni tipo di placcatura precedente...
Ya con la experiencia de las piezas de prueba, decidí emprender el proceso de cromado con las piezas definitivas, introduciendo las siguientes modificaciones...
1- realizar el cromado en frío.
2- realizar un niquelado de refuerzo entre el cobreado y el cromado, que según los entendidos produce un cromado más duradero y de mayor calidad.
Comencé primeramente con la galvanoplastía inversa para limpiar la superficie de las piezas, quitando todo tipo de chapado anterior...


Ho passivato e neutralizzato con bicarbonato ciascuno dei pezzi...
Pasivé y neutralizé con bicarbonato cada una de las piezas...
(Tradotto con DeepL.com)

e con la pasta lucidante per carrozzerie ho cercato di rendere le superfici il più lucide e riflettenti possibile...
y con pasta para pulir carrocería intenté dejar las superficies lo más lustrosas y espejadas posible...
Ho immerso i pezzi in un tensioattivo per rimuovere ogni traccia di grasso...
Sumergí las piezas en surfactante de modo de quitar toda posible grasitud...
e ho avviato per ciascuna di esse il processo di ramatura...
e inicié para cada una de ellas el proceso de cobreado...



Una volta passivati con bicarbonato, li ho lucidati con pasta per lucidare le carrozzerie...
Una vez pasivadas con bicarbonato les dí lustre con pasta para pulir carrocerías...
(Tradotto con DeepL.com)

Si noti qui la differenza di colorazione rispetto all'ottone naturale...
Obsérvese aquí la diferencia de coloración con el latón en bruto...
Dopo aver immerso nuovamente i pezzi nel tensioattivo, averli risciacquati e asciugati, ho iniziato il processo aggiuntivo di nichelatura...
Después de sumergir nuevamente en surfactante, enjuagar, y secar la piezas, inicié el proceso adicional de niquelado...

Dopo il trattamento passivante con bicarbonato, sarà interessante come sempre confrontare la superficie con l'ottone naturale e le superfici già ramatate e nichelate...
Luego de pasivar con bicarbonato será interesante como siempre comparar la superficie con el latón en bruto y las superficies ya cobreadas y niqueladas...
Ho continuato a lucidare e brillantare con pasta lucidante per carrozzerie...
Continué dando un pulido y abrillantado con pasta para pulir carrocerías...
(Tradotto con DeepL.com)

Ho nuovamente sottoposto i pezzi al trattamento con tensioattivo, risciacquo e asciugatura, quindi ho preparato tutto per la cromatura a freddo.
Come prova ho utilizzato un cilindro di ottone senza alcun tipo di placcatura precedente...
Nuevamente llevé las piezas a surfactante, enjuague y secado, y preparé todo para el cromado en frío.
Utilicé como prueba un cilindro de latón sin ningún tipo de chapado previo...



I risultati sono stati identici alla cromatura a caldo, quindi ho deciso di eseguire anche la cromatura finale dei pezzi a freddo...
Los resultados fueron idénticos al cromado en caliente, de modo que decidí dar el cromado final de las piezas también en frío...



Così i pezzi erano pronti per la lucidatura e la rifinitura finale...
Así las piezas estaban prontas para su pulido y abrillantado final...
Dopo averli lucidati con pasta per lucidare le carrozzerie, sono rimasti così...
Después de lustrarlas con pasta para pulir carrocerías quedaron de este modo...
(Tradotto con DeepL.com)

Vediamo come appaiono il gioiello e i clip già cromati e montati sulle rispettive penne...!!!
Veamos cómo se ven la joya y los clips ya cromados y montados en sus respectivas plumas...!!!
(Tradotto con DeepL.com)

Ricordate com'era all'inizio?
Recuerdan cómo se encontraban al inicio?
Spero, cari amici, che abbiate trovato interessante e utile questo piccolo lavoro di
restauro.
Allego qui di seguito un elenco dettagliato degli elementi necessari per ogni operazione:
Espero queridos amigos les haya parecido interesante y de utilidad este pequeño trabajo de restauración.
Les adjunto aquí detallado los elementos necesarios para cada operacion:

PER GENERARE L'ELETTROLITA DI NICHEL UTILIZZEREMO:
- un contenitore di vetro da 1/2 litro (sarà la nostra vasca elettrolitica, ma è possibile utilizzare anche un barattolo di gelatina da 500 ml ben pulito)
- 2 elettrodi di nichel per saldare acciaio fuso, limabili, noti come "elettrodi Ni100 o elettrodi 92.18" (reperibili in un negozio di ferramenta industriale o da un amico meccanico)
- 2 cucchiai rasi di cloruro di sodio puro (acquistabile in farmacia. È possibile utilizzare il sale da
cucina, ma solitamente è iodato)
- 1/2 litro di aceto bianco (acquistabile in qualsiasi negozio come aceto di alcool. Deve essere puro,
senza alcun tipo di additivo o profumo)
- una fonte di alimentazione a 5 volt in corrente continua e 2 Amp di corrente massima. È possibile utilizzare anche un caricabatterie per cellulari che normalmente ha quel voltaggio e amperaggio (l'amperaggio o la corrente dipenderanno dalle dimensioni del pezzo, essendo normale 2 Amp nel nostro caso, due elettrodi)
- un paio di guanti in lattice
- i vecchi occhiali del nonno
PARA GENERAR EL ELECTROLITO DE NÍQUEL USAREMOS:
- un envase de vidrio de 1/2 litro (será nuestra cuba eletrolítica, pudiéndose usar un frasco de jalea de 500 ml bien limpio)
- 2 electrodos de níquel para soldar fundición de acero, limable, conocidos como "electrodos Ni100 o electrodos 92.18" (se consiguen en una ferretería industrial o un mecánico amigo)
- cloruro de sodio puro 2 cucharadas soperas al ras (se compra en las farmacias. Se puede usar sal de cocina, pero normalmente se encuentra yodada)
- vinagre blanco 1/2 litro (se compra en cualquier almacén como vinagre de alcohol. Tiene que ser puro, sin ningún tipo de aditivo o perfume)
- una fuente de 5 volts corriente continua y 2 Amp de corriente máxima. Se puede usar también una fuente de carga de celular que normalmente tiene ese voltaje y amperaje (el amperaje o corriente estará en función del tamaño de la pieza, siendo normal 2 Amp para nuestro caso, dos electrodos)
- un par de guantes de látex
- los anteojos viejos del abuelo

PER GENERARE L'ELETTROLITA DI CROMO UTILIZZEREMO:
- un contenitore di vetro da 1/2 litro (sarà la nostra vasca elettrolitica, ma è possibile utilizzare anche un barattolo di gelatina da 500 ml ben pulito)
- 2 elettrodi in acciaio inossidabile austenitico (senza proprietà magnetiche, possiamo tagliare due lamelle da qualche vecchio utensile da cucina)
- 2 cucchiai rasi di cloruro di sodio puro (si acquista in farmacia. Si può usare il sale da cucina, ma normalmente è iodato)
- aceto bianco 1/2 litro (si acquista in qualsiasi negozio come aceto di alcool. Deve essere puro, senza alcun tipo di additivo o profumo)
- una fonte di alimentazione a 5 volt in corrente continua e 2 Amp di corrente massima. Si può usare anche un caricabatterie per cellulari che normalmente ha quel voltaggio e amperaggio (l'amperaggio o la corrente dipenderanno dalle dimensioni del pezzo, essendo normale 2 Amp nel nostro caso, due lamelle)
- un paio di guanti in lattice
- i vecchi occhiali del nonno
PARA GENERAR EL ELECTROLITO DE CROMO USAREMOS:
- un envase de vidrio de 1/2 litro (será nuestra cuba eletrolítica, pudiéndose usar un frasco de jalea de 500 ml bien limpio)
- 2 electrodos de acero inoxidable austenítico (sin propiedades magnéticas, podemos cortar dos chapitas de algún cacharro viejo de cocina)
- cloruro de sodio puro 2 cucharadas soperas al ras (se compra en las farmacias. Se puede usar sal de cocina, pero normalmente se encuentra yodada)
- vinagre blanco 1/2 litro (se compra en cualquier almacén como vinagre de alcohol. Tiene que ser puro, sin ningún tipo de aditivo o perfume)
- una fuente de 5 volts corriente continua y 2 Amp de corriente máxima. Se puede usar también una fuente de carga de celular que normalmente tiene ese voltaje y amperaje (el amperaje o corriente estará en función del tamaño de la pieza, siendo normal 2 Amp para nuestro caso, dos chapitas)
- un par de guantes de látex
- los anteojos viejos del abuelo

PER L'OPERAZIONE DI GALVANOPLASTICA INVERSA UTILIZZEREMO:
- un contenitore di vetro da 1/2 litro (sarà la nostra vasca elettrolitica, ma è possibile utilizzare anche un barattolo di gelatina da 500 ml ben pulito)
- acido muriatico 1/4 di litro (cloridrico al 20%, facilmente reperibile in qualsiasi ferramenta o negozio di additivi per piscine)
- una placchetta o una striscia di acciaio inossidabile (tagliata da una vecchia pentola)
- acqua demineralizzata 1/4 di litro (acquistabile in qualsiasi stazione di servizio)
- bicarbonato di sodio 200 gr (acquistabile in farmacia) per neutralizzare o passivare
- alcool etilico al 96% (acquistabile in farmacia) o un tensioattivo sgrassante (Mr.Musculo)
- una fonte di alimentazione a 5 volt in corrente continua e 2 Amp di corrente massima. È possibile utilizzare anche un caricabatterie per cellulari che normalmente ha quel voltaggio e amperaggio (l'amperaggio o la corrente dipenderanno dalle dimensioni del pezzo, essendo normale 2 Amp nel nostro caso, una clip)
- un paio di guanti in lattice
- i vecchi occhiali del nonno
PARA LA OPERACIÓN DE GALVANOPLASTÍA INVERSA USAREMOS:
- un envase de vidrio de 1/2 litro (será nuestra cuba eletrolítica, pudiéndose usar un frasco de jalea de 500 ml bien limpio)
- ácido muriático 1/4 litro (clorhídrico al 20%, fácil de conseguir en cualquier ferretería o casa de aditivos para piscinas)
- una chapita o listón de acero inoxidable (lo cortamos de nuestro cacharro viejo de cocina)
- agua desmineralizada 1/4 litro (se compra en cualquier estación de gasolina)
- bicarbonato de sodio 200 gr (se compra en la farmacia) para neutralizar o pasivar
- alcohol etílico 96% (se compra en la farmacia) o algún surfactante desengrasante (Mr.Musculo)
- una fuente de 5 volts corriente continua y 2 Amp de corriente máxima. Se puede usar también una fuente de carga de celular que normalmente tiene ese voltaje y amperaje (el amperaje o corriente estará en función del tamaño de la pieza, siendo normal 2 Amp para nuestro caso, un clip)
- un par de guantes de látex
- los anteojos viejos del abuelo

PER L'OPERAZIONE DI RAME UTILIZZEREMO:
- un contenitore di vetro da 1/2 litro (sarà la nostra vasca elettrolitica, ma è possibile utilizzare anche un barattolo di gelatina da 500 ml ben pulito)
- acido muriatico da 1/4 di litro (cloridrico al 20%, facilmente reperibile in qualsiasi ferramenta o negozio di additivi per piscine)
- un pezzo di rame puro ben pulito
- acqua demineralizzata 1/4 di litro (acquistabile in qualsiasi stazione di servizio)
- bicarbonato di sodio 200 gr (acquistabile in farmacia) per neutralizzare o passivare
- alcool etilico al 96% (acquistabile in farmacia) o un tensioattivo sgrassante (Mr.Musculo)
- una fonte di alimentazione a 5 volt in corrente continua e 2 Amp di corrente massima. È possibile utilizzare anche un caricabatterie per cellulari che normalmente ha quel voltaggio e amperaggiO(l'amperaggio o la corrente dipenderanno dalle dimensioni del pezzo, essendo normale 2 Amp nel nostro caso, una clip)
- un paio di guanti in lattice
- i vecchi occhiali del nonno
PARA LA OPERACIÓN DE COBREADO USAREMOS:
- un envase de vidrio de 1/2 litro (será nuestra cuba eletrolítica, pudiéndose usar un frasco de jalea de 500 ml bien limpio)
- ácido muriático 1/4 litro (clorhídrico al 20%, fácil de conseguir en cualquier ferretería o casa de aditivos para piscinas)
- una pieza de cobre puro bien limpia
- agua desmineralizada 1/4 litro (se compra en cualquier estación de gasolina)
- bicarbonato de sodio 200 gr (se compra en la farmacia) para neutralizar o pasivar
- alcohol etílico 96% (se compra en la farmacia) o algún surfactante desengrasante (Mr.Musculo)
- una fuente de 5 volts corriente continua y 2 Amp de corriente máxima. Se puede usar también una fuente de carga de celular que normalmente tiene ese voltaje y amperaje (el amperaje o corriente estará en función del tamaño de la pieza, siendo normal 2 Amp para nuestro caso, un clip)
- un par de guantes de látex
- los anteojos viejos del abuelo

PER L'OPERAZIONE DI NICHELATURA UTILIZZEREMO:
- un contenitore di vetro da 1/2 litro (sarà la nostra vasca elettrolitica, ma è possibile utilizzare anche un barattolo di gelatina da 500 ml ben pulito)
- l'elettrolita di nichel generato
- 2 elettrodi di nichel per saldare acciaio fuso, limabili, noti come "elettrodi Ni100 o elettrodi 92.18" (reperibili in un negozio di ferramenta industriale o da un amico meccanico)
- 200 g di bicarbonato di sodio (acquistabile in farmacia) per neutralizzare o passivare
- alcool etilico al 96% (acquistabile in farmacia) o un tensioattivo sgrassante (Mr.Musculo)
- una fonte di alimentazione a 5 volt in corrente continua e 2 Amp di corrente massima. È possibile utilizzare anche un caricabatterie per cellulari che normalmente ha quel voltaggio e amperaggio (l'amperaggio o la corrente dipenderanno dalle dimensioni del pezzo, essendo normale 2 Amp nel nostro caso, una clip)
- un paio di guanti in lattice
- i vecchi occhiali del nonno
PARA LA OPERACIÓN DE NIQUELADO USAREMOS:
- un envase de vidrio de 1/2 litro (será nuestra cuba eletrolítica, pudiéndose usar un frasco de jalea de 500 ml bien limpio)
- el electrolito de niquel generado
- 2 electrodos de níquel para soldar fundición de acero, limable, conocidos como "electrodos Ni100 o electrodos 92.18" (se consiguen en una ferretería industrial o un mecánico amigo)
- bicarbonato de sodio 200 gr (se compra en la farmacia) para neutralizar o pasivar
- alcohol etílico 96% (se compra en la farmacia) o algún surfactante desengrasante (Mr.Musculo)
- una fuente de 5 volts corriente continua y 2 Amp de corriente máxima. Se puede usar también una fuente de carga de celular que normalmente tiene ese voltaje y amperaje (el amperaje o corriente estará en función del tamaño de la pieza, siendo normal 2 Amp para nuestro caso, un clip)
- un par de guantes de látex
- los anteojos viejos del abuelo

PER L'OPERAZIONE DI CROMATURA A FREDDO UTILIZZEREMO:
- un contenitore di vetro da 1/2 litro o una ciotola di lamiera smaltata (sarà la nostra vasca elettrolitica, ma è possibile utilizzare un barattolo di gelatina da 500 ml ben pulito se la cromatura viene effettuata a freddo)
- l'elettrolita di cromo generato
- 1 elettrodo di acciaio inossidabile austenitico (senza proprietà magnetiche, possiamo tagliare una lamiera da qualche vecchio utensile da cucina)
- 200 g di bicarbonato di sodio (acquistabile in farmacia) per neutralizzare o passivare
- una fonte di corrente continua da 5 volt e 2 Amp di corrente massima. È possibile utilizzare anche un
caricabatterie per cellulare che normalmente ha quel voltaggio e amperaggio (l'amperaggio o la corrente dipenderanno dalle dimensioni del pezzo, essendo normale 2 Amp nel nostro caso, una clip)
- un paio di guanti in lattice
- i vecchi occhiali del nonno
PARA LA OPERACIÓN DE CROMADO EN FRÍO USAREMOS:
- un envase de vidrio de 1/2 litro o un tazón de chapa enlozada (será nuestra cuba eletrolítica, pudiéndose usar un frasco de jalea de 500 ml bien limpio si el cromado se hace en frío)
- el electrolito de cromo generado
- 1 electrodo de acero inoxidable austenítico (sin propiedades magnéticas, podemos cortar una chapita de algún cacharro viejo de cocina)
- bicarbonato de sodio 200 gr (se compra en la farmacia) para neutralizar o pasivar
- una fuente de 5 volts corriente continua y 2 Amp de corriente máxima. Se puede usar también una fuente de carga de celular que normalmente tiene ese voltaje y amperaje (el amperaje o corriente estará en función del tamaño de la pieza, siendo normal 2 Amp para nuestro caso, un clip)
- un par de guantes de látex
- los anteojos viejos del abuelo

IMPORTANTE: ricordate infine che, sebbene gli acidi con cui lavoriamo (acido muriatico al 20% ed elettroliti) non siano acidi forti, rimangono comunque acidi e tossici, pertanto è necessario
utilizzare ventilazione, guanti e occhiali protettivi.
IMPORTANTE: quando si mescola l'acido muriatico con l'acqua, versare prima l'acqua e poi l'acido.
IMPORTANTE: recordad por último que si bien los ácidos con los que trabajamos (ácido muriático al 20% y los electrolitos) no son ácidos fuertes, los mismos siguen siendo ácidos y tóxicos, por lo que se precisa de ventilación, guantes y anteojos.
IMPORTANTE: al mezclar ácido muriático con agua, primero colocamos el agua, y luego vertemos el ácido.

Vi mando un grande abbraccio...!!!
Les envío un gran abrazo...!!!

Gustavo

Wow! Grazie infinite per la minuziosa descrizione e chiarezza dei vari passaggi! Un'ottima referenza!