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Cari amici, già da tempo mi ero ripromesso di colmare una lacuna nella mia scarsa conoscenza delle penne, ovvero la galvanoplastica per il rivestimento e il restauro di parti metalliche.
Ho pensato che sarebbe stata anche un'ottima occasione per offrire a molti di voi una soluzione per tutte quelle clip, cappucci e altri elementi metallici che normalmente abbelliscono le nostre penne e che, con il passare del tempo e l'azione degli elementi circostanti, come l'ebonite e la celluloide, finiscono per essere attaccati e corrosi, perdendo la maggior parte della loro placcatura...
Mi sono quindi ricordato di una Parker 51 Red Band, che avevo ricondizionato con un cappuccio molto malridotto, dal quale avevo dovuto rimuovere i segni e le ammaccature che ne rovinavano l'incisione, lasciando gran parte della superficie in ottone nudo...
Ovviamente era necessaria una verniciatura per proteggere l'ottone dal processo di annerimento e, in un primo momento, la cosa sembrava essersi risolta abbastanza bene...
Queridos amigos, hace ya tiempo que me había prometido intentar resolver una carencia que tenía en mi escaso conocimiento de plumas, y que trataba de la galvanoplastía para el recubrimiento y restauración de piezas metálicas.
Pensé también sería una maravillosa oportunidad para llevarles a muchos de vosotros, una solución para todos esos clips, capuchones, y otros elementos metálicos que normalmente embellecen nuestras plumas y que por el paso del tiempo y elementos circundantes, como la ebonita y el celuloide, terminan siendo atacados y corroídos perdiendo la mayoría de ellos sus chapados...
Recordé entonces una Parker 51 Red Band, a la que había reacondicionado con un capuchón muy maltratado, al cual tuve a posteriori de quitar las marcas y abolladuras que desbastar su grabado, dejando en gran parte de la superficie el latón al desnudo...
Lógicamente fue preciso de un laqueado, para proteger el latón del proceso de ennegrecimiento, y en principio la cosa parecía haberse resuelto bastante bien...

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Ma non è andata come pensavo, e la laccatura non ha funzionato come avrebbe dovuto, comparendo delle macchie sull'ottone, sia sui cappucci che sulle superfici della scatola che conteneva il set...
Pero no fue así como creía, y el laqueado no trabajó como debía, apareciendo manchas en el latón, tanto de los capuchones como de las superficies de la caja que contenía el set...
Dato che avevo già una Parker 51 navy grey con cappuccio nichelato ed era piuttosto bella, ho pensato a una soluzione relativamente facile e accessibile per questa 51, ovvero realizzare una nichelatura a settori, sia della penna che della matita meccanica...
Sarebbe ingiusto attribuirmi tutto il merito del processo di ramatura e nichelatura, al contrario devo ringraziare tutti coloro che hanno generosamente pubblicato video che mostravano la procedura e i materiali necessari.
Molti di questi video non mi hanno portato a nulla, ma altri sì, quindi ho finito per tenere le informazioni che mi hanno dato i risultati migliori, e che vi trasmetterò in questo intervento.
Logicamente non ho attaccato i cappucci in prima istanza, ma inizialmente ho iniziato a provare e ad allenarmi con alcuni resti di cappucci che avevo tra le mie cose accumulate...
Como yo ya tenía una Parker 51 navy grey con capuchón niquelado y era bastante bella, pensé en una solución relativamente fácil y accesible para esta 51, y fue realizar el niquelado sectorizado, tanto de la pluma, como del lápiz mecánico...
Sería injusto adjudicarme todo el proceso de cobreado y niquelado, sino por el contrario debo agradecer a todos aquellos quienes generosamente colocaron vídeos mostrando el procedimiento y los materiales que se iban a precisar.
Muchos de esos vídeos no llevaron a buen puerto, pero otros sí, de modo que acabé quedándome con la información que mejores resultados me dió, y que será la que les pasaré a vosotros en esta intervención.
Lógicamente no ataqué los capuchones de primera instancia, sino que inicialmente comencé probando y entrenándome con unos restos de capuchón que tenía entre mis cachivaches...
Ho tagliato una sezione di quel cappuccio di ottone e l'ho lasciata con una finitura a specchio, dopo aver rimosso con cura tutto lo strato dorato...
Corté una sección de ese capuchón de latón, y dejé la misma con acabado espejo, después de haber removido cuidadosamente toda capa de dorado...
Questo risultato può essere ottenuto utilizzando carta abrasiva con grana 1000, 2000 e 3000, terminando con pasta lucidante per carrozzerie.
È importante sottolineare che la finitura della superficie iniziale determinerà la finitura della superficie nichelata finale, poiché il metallo depositato è solo di pochi micron, quindi non c'è possibilità di riempimento e ogni imperfezione apparirà sulla superficie finale.
Per l'operazione di ramatura useremo:

- un contenitore di vetro da 1/2 litro (sarà la nostra vasca elettrolitica, ma è possibile usare anche un barattolo di marmellata da 500 ml ben pulito)...
A este acabado se puede llegar usando papel esmeril de grano 1000, 2000 y 3000, finalizando con pasta para pulir carrocerías.
Es importante destacar que el acabado de la superficie inicial, determinará el acabado de la superficie niquelada final, pues son sólo micrones lo que se deposita del metal, de modo que no hay posibilidad de relleno, y toda imperfección aparecerá en la superficie final.
Para la operación de cobreado usaremos:

- un envase de vidrio de 1/2 litro (será nuestra cuba eletrolítica, pudiéndose usar un frasco de jalea de 500 ml bien limpio)...
- sverniciatore o acido muriatico 1/4 litro (acido cloridrico al 20%, facilmente reperibile in qualsiasi negozio di ferramenta industriale)
- un tubicino o un pezzo di rame puro ben pulito
- decapante o ácido muriático 1/4 litro (ácido clorhídrico al 20%, fácil de conseguir en cualquier ferretería industrial)
- un tubito o pieza de cobre puro bien limpia
- acqua demineralizzata 1/4 litro (acquistabile in qualsiasi stazione di servizio)
- bicarbonato di sodio 300 gr (acquistabile in farmacia)
- alcool etilico al 96% (acquistabile in farmacia)
- una fonte di tensione e corrente continua stabilizzata...
- agua desmineralizada 1/4 litro (se compra en cualquier estación de gasolina)
- bicarbonato de sodio 300 gr (se compra en la farmacia)
- alcohol etílico 96% (se compra en la farmacia)
- una fuente de tensión y corriente continua estabilizada...
che nel nostro caso può essere sostituito da un caricabatterie per cellulari con uscita a 5 volt di corrente continua e 2 Amp di corrente massima (l'amperaggio o la corrente dipenderanno dalle dimensioni del pezzo, essendo normale un massimo di 2 Amp nel nostro caso, un cappuccio)...
que para nuestro caso bien puede ser sustituida por un cargador de celular con salida de 5 volts corriente continua, y 2 Amp de corriente máxima (el amperaje o corriente estará en función del tamaño de la pieza, siendo normal un máximo de 2 Amp para nuestro caso, un capuchón)...
- un paio di guanti in lattice
- i vecchi occhiali del nonno
- un par de guantes de látex
- los anteojos viejos del abuelo

(Tradotto con DeepL.com)

Indossiamo gli occhiali e i guanti e iniziamo a preparare la vasca per la ramatura.
Per prima cosa rimuoviamo tutto il grasso dal pezzo con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool etilico e lo asciugiamo bene con un altro batuffolo di cotone.
Mettiamo il tubo di rame all'interno della vasca con un conduttore che collegheremo al polo positivo (+) della fonte, e al centro il pezzo da ramare con un conduttore che collegheremo al polo negativo (--) della fonte...
Nos colocamos las lentes y los guantes y comenzamos preparando la cuba para el cobreado.
Quitamos primero toda la grasitud de la pieza con un algodón impregnado en etilico y secamos bien con otro algodón.
Colcamos el tubo de cobre en el interior de la cuba con un conductor que conectaremos al positivo (+) de la fuente, y en el centro la pieza a cobrear con un conductor que conectaremos al negativo (--) de la fuente...
Versiamo prima l'acqua demineralizzata fino a riempire metà della vasca, quindi completiamo con acido muriatico (ottenendo così un acido cloridrico al 10%), ovvero metà acqua distillata e metà acido muriatico...(VERSARE SEMPRE PRIMA L'ACQUA E POI L'ACIDO)...
Vertemos primero el agua desmineralizada hasta la mitad de la cuba, y luego completamos con muriático (nos queda así un ácido clorhídrico al 10%), es decir, mitad agua destilada, mitad muriático (SIEMPRE SE COLOCA PRIMERO EL AGUA Y LUEGO EL ÁCIDO)...
Colleghiamo la fonte e osserviamo come il pezzo inizi a bollire e a ricoprirsi di atomi di rame, cambiando colore...
Conectamos la fuente e iremos observando como la pieza comienza a burbujear y a cubrirse con átomos de cobre, cambiando su color...


Dopo circa 5 minuti (controlliamo visivamente) scolleghiamo l'alimentatore ed estraiamo il pezzo...
Al cabo de 5 minutos aproximadamente (lo vamos visualizando) desconectamos la fuente y extraemos la pieza...
Laviamo il pezzo con abbondante acqua (va bene quella del rubinetto) e lo asciughiamo con carta assorbente...
Lavamos la pieza en abundante agua (sirve la del grifo) y secamos en papel absorbente...
Successivamente, cospargiamo la superficie con bicarbonato in polvere, che servirà a neutralizzare eventuali residui acidi rimasti e darà una prima finitura alla ramatura...
A continuación pasamos bicarbonato en polvo sobre la superficie, lo que servirá para neutralizar posibles resíduos ácidos que pudiesen haber quedado, y dará un primer acabado al cobreado...
Finitura con pasta lucidante per carrozzerie per ottenere una finitura a specchio ramata...
Finalizando con pasta para pulir carrocerías para dar el acabado espejo cobreado...
(Tradotto con DeepL.com)

È interessante confrontare la superficie ramata con quella in ottone grezzo...
Es interesante comparar la superficie cobreada contra el latón en bruto...
La ramatura può essere ripetuta una o due volte se si desidera aumentare la quantità o lo spessore dello strato di rame, anche se l'ideale è ripeterla solo una volta.
L'elettrolita può essere conservato per eseguire altre placcature in rame...
Iniziamo quindi il processo di nichelatura, per il quale dobbiamo prima preparare l'elettrolita.
Questo passaggio è in realtà il primo da eseguire, poiché non è consigliabile lasciare il pezzo ramatato troppo esposto all'ossigeno dell'aria, poiché inizierà a annerirsi, compromettendo la successiva placcatura.
In questo articolo, per non iniziare con qualcosa di forse complicato, ho deciso di lasciarlo per un secondo momento.
Per generare l'elettrolita e poi nichelare useremo, oltre a ciò che già abbiamo:

- 2 elettrodi di nichel per saldare acciaio fuso, limabili, noti come “elettrodi Ni100 o elettrodi 92.18” (si possono trovare in un negozio di ferramenta industriale o da un amico meccanico)...
El cobreado puede repetirse una o dos veces más si se desea incrementar el micronaje o espesor de capa de cobre, aunque lo ideal es repetir sólo una vez más.
El electrolito puede guardarse para realizar otros chapados en cobre...
Iniciamos entonces el proceso de niquelado, para lo cual debemos preparar primero el electrolito.
Este paso es en realidad el primero en realizar, ya que no conviene dejar la pieza cobreada expuesta en demasía al oxígeno del aire, pues comenzará a ennegrecerse lo que perjudicará el chapado posterior.
En nuestro caso y para no comenzar con algo tal vez complicado, decidí dejarlo en una segunda instancia.
Para generar el electrolito y luego niquelar usaremos adicionalmente a lo que ya tenemos:

- 2 electrodos de níquel para soldar fundición de acero, limable, conocidos como "electrodos Ni100 o electrodos 92.18" (se consiguen en una ferretería industrial o un mecánico amigo)...
- 2 contenitori di vetro da 1/2 litro ciascuno (saranno le nostre vasche elettrolitiche, ma è possibile utilizzare anche barattoli di marmellata da 500 ml ben puliti)
- cloruro di sodio puro 200 g (acquistabile in farmacia. È possibile utilizzare il sale da cucina, ma normalmente non è consigliabile poiché è iodato)
- aceto bianco da 1/2 litro (acquistabile in qualsiasi negozio come aceto di alcool. Deve essere puro, senza alcun tipo di additivo o profumo)

Indossiamo nuovamente gli occhiali e i guanti e iniziamo a preparare la vasca per generare l'elettrolita con gli ioni di nichel.
Prendiamo un elettrodo e rimuoviamo il rivestimento premendo delicatamente con una pinza, quindi puliamo il materiale con carta abrasiva grana 300, lasciando così esposto il nichel.
Tagliamo l'elettrodo a metà e posizioniamo entrambe le metà su un supporto di plastica, introducendo il tutto nella vasca.
Una delle due metà sarà collegata al negativo (--) della fonte e l'altra al positivo della fonte (+)...
- 2 envases de vidrio de 1/2 litro c/u (serán nuestras cubas eletrolíticas, pudiéndose usar frascos de jalea de 500 ml bien limpios)
- cloruro de sodio puro 200 gs (se compra en las farmacias. Se puede usar sal de cocina, pero normalmente no es aconsejable pues se encuentra yodada)
- vinagre blanco 1/2 litro (se compra en cualquier almacén como vinagre de alcohol. Tiene que ser puro, sin ningún tipo de aditivo o perfume)

Nuevamente, nos colocamos las lentes y los guantes y comenzamos preparando la cuba para generar el electrolito con los iones de níquel.
Tomamos un electrodo y quitamos el decapante apretando suavemente con una pinza, para luego limpiar el material con un papel esmeril grano 300, dejando así el níquel expuesto.
Cortamos el electrodo por la mitad, y ambas mitades las colocamos en un soporte de plástico introduciendo el conjunto en la cuba.
Una de ellas irá conectada al negativo (--) de la fuente y la otra al positivo de la fuente (+)...
Riempiamo il barattolo fino al bordo con aceto bianco, quindi aggiungiamo un cucchiaio colmo di cloruro di sodio.
Mescoliamo con una bacchetta di plastica e aspettiamo che si dissolva, fino a ottenere un liquido trasparente.
ATTENZIONE... l'aceto bianco con il sale genera acido cloridrico, diluito, ma pur sempre acido...
Llenamos el frasco hasta cerca del borde con vinagre blanco, y luego hechamos una cucharada sopera de cloruro de sodio colmada.
Revolvemos con una varilla plástica y aguardamos a que se disuelva quedando el líquido transparente.
CUIDADO... el vinagre blanco con la sal generan ácido clorhídrico, rebajado, pero ácido al fin...
Colleghiamo la fonte e vedremo che una delle barre inizia a formare delle bollicine, mentre l'altra mostra un distacco di una sostanza verdastra (gli ioni di nichel)...
Conectamos la fuente y veremos que una de las barras comienza a burbujear, y la otra muestra un desprendimiento de una sustancia verdosa (los iones de níquel)...
(Tradotto con DeepL.com)

L'elettrodo che rilascia gli ioni metallici si disintegrerà quasi completamente, con una durata del processo di circa 2,30 ore.
Trascorso questo tempo, scolleghiamo la fonte, rimuoviamo gli elettrodi dalla vasca e filtriamo l'elettrolita con carta da filtro o cotone e un piccolo imbuto, conservando l'elettrolita nella seconda vasca che avevamo riservato...
El electrodo que desprende los iones metálicos se desintegrará casi por completo, durando el proceso aproximadamente 2.30 hs.
Transcurrido ese tiempo desconectamos la fuente, retiramos los electrodos de la cuba, y filtramos el electrolito con un papel de filtro o un algodón y un pequeño embudo, guardando el electrolito en la segunda cuba que habíamos reservado...
Prendiamo quindi il secondo elettrodo che abbiamo acquistato, rimuoviamo il rivestimento e lo puliamo come abbiamo fatto in precedenza con il primo, lo posizioniamo sul supporto di plastica, indossiamo nuovamente gli occhiali e i guanti e immergiamo il tutto nella vasca con l'elettrolita creato.
Puliamo e sgrassiamo con alcool etilico il pezzo da nichelare che è stato precedentemente ramato, lo asciughiamo con carta assorbente e, tenendolo per un conduttore in modo da non danneggiare la finitura, lo immergiamo nella vasca.
Gli elettrodi di nichel che circondano il pezzo saranno collegati al positivo della fonte (+) e il pezzo da nichelare al negativo della fonte (--).
Colleghiamo la fonte e osserviamo che il pezzo inizia a formare delle bollicine, processo che lasceremo avvenire per 1 minuto...
Tomamos a continuación el segundo electrodo que habíamos comprado, le quitamos el decapante y lo limpiamos como previamente hicimos con el primero, lo colocamos en el soporte de plástico, nos volvemos a colocar las lentes y los guantes, y sumergimos el conjunto en la cuba con el electrolito creado.
Limpiamos y desengrasamos con el alcohol etilico la pieza a niquelar que fue previamente cobreada, la secamos con papel absorbente, y sujeta por un conductor por donde no perjudique el acabado, la sumergimos en la cuba.
Los electrodos de níquel que circundan la pieza irán conectados al positivo de la fuente (+) y la pieza a niquelar al negativo de la fuente (--).
Conectamos la fuente y vemos que la pieza comienza a burbujear, proceso que dejaremos acontecer durante 1 minuto...


al termine del quale rimuoviamo il pezzo...
al cabo del cual retiramos la pieza...
Laviamo bene con acqua del rubinetto, asciughiamo e possiamo iniziare la finitura superficiale, utilizzando carta abrasiva 3000, terminando con 7000, e lucidiamo con pasta per lucidare carrozzerie...
Lavamos bien utilizando agua de grifo, secamos, y podemos iniciar la terminación superficial, utilizando papel esmeril 3000, finalizando con 7000, y lustre y brillo con pasta para pulir carrocerías...
(Tradotto con DeepL.com)

L'elettrolita può essere conservato per altre nichelature ed è anche possibile eseguire un altro ciclo di nichelatura per rinforzare la placcatura, ripetendo il processo dalla pulizia con alcool della superficie...
El electrolito se puede guardar para otros niquelados, y también es posible dar otro ciclo de niquelado para reforzar el chapado, volviendo a repetir el proceso desde la limpieza con alcohol de la superficie...
Ora, se vogliamo essere pignoli, la superficie non è perfettamente a specchio...
A cosa è dovuto questo problema?
Osservando attentamente come un restauratore di orologi nichelava a mano la cassa di un orologio da polso, ho notato che non lasciava il pezzo immerso per tutto il tempo, ma lo faceva in sessioni di 5 o 6 secondi, agitando il pezzo mentre lo immergeva, per EVITARE LA FORMAZIONE DI BOLLE IN SUPERFICIE...!!!
Ripeteva la stessa operazione di immersione, agitazione ed estrazione 4 o 5 volte, senza lasciare bolle sulla superficie, ed ecco il segreto della finitura a specchio, senza quasi dover smerigliare, lucidare o levigare...
Con queste importanti informazioni, ho deciso quindi di nichelare i cappucci e le parti in ottone della scatola originale.
Per prima cosa ho smontato completamente i cappucci, lasciando solo la struttura in ottone...
Ahora bien, si somos detallistas, la superficie no ha quedado perfectamente espejada...
A qué se debe este problema ?
Mirando detenidamente cómo un restaurador de relojes niquelaba a mano la caja de un reloj pulsera, percibí que no dejaba la pieza sumergida el tiempo todo, sino que lo hacía en sesiones de 5 o 6 segundos, agitándola al mismo tiempo que la sumergía, para EVITAR LA FORMACIÓN DE BURBUJAS EN SUPERFICIE...!!!
Repetia la misma operación de inmersión, agitado, y extracción 4 o 5 veces, sin dejar burbujas en la superficie, y allí estaba el secreto del acabado espejo, sin casi tener que esmerilar, pulir o lustrar...
Ya con esta importante información, me decidí entonces a niquelar los capuchones y las partes de latón de la caja original.
Primeramente desarmé completamente los capuchones, dejando sólo la estructura de latón...
Ho montato il cappuccio su una barra di acciaio e, mediante rotazione e carta abrasiva grana 1000, ho levigato ogni possibile residuo della placcatura in oro, rispettando la fascia incisa sul bordo, per cui ho posizionato un tubo in PVC come limitatore.
Ho iniziato con grana 1000, poi 2000 e infine 3000, finendo con una pasta per lucidare le carrozzerie...
Monté el capuchón en una barra de acero, y mediante rotación y un papel esmeril grano 1000 fui desbastando todo posible remanente del chapado en oro, respetando la banda grabada en el faldón para lo cual coloqué un tubo de pvc como limitador.
Comencé con grano 1000, luego 2000, y finalmente 3000, acabando con pasta para pulir carrocerías...
Ho fatto lo stesso con il cappuccio della matita meccanica...
Lo mismo hice con el capuchón del lápiz mecánico...
entrambi i pezzi hanno una finitura accettabile...
quedando ambas piezas con un acabado aceptable...
(Tradotto con DeepL.com)

Si noti la differenza di colore tra la gonna placcata in oro e il resto in ottone...
Observese la diferencia de coloración entre el faldón chapado en oro, y el resto de latón...
Da lì, maschererò con lacca per vetrate le falde dorate di entrambi i cappucci per proteggerle dall'elettrolisi...
A partir de allí, enmascaré para proteger de la electrólisis con laca vitral los faldones de ambos capuchones...
e ho iniziato il processo con il cappuccio della penna.
Pulizia con alcool e due sessioni di 5 minuti di ramatura...
y comencé el proceso con el capuchón de la pluma.
Limpieza con alcohol, y dos sesiones de 5 minutos de cobreado...


ho scollegato l'alimentatore, ho rimosso e asciugato il pezzo...
desconecté la fuente, retiré y sequé la pieza...
ho rimosso con un panno il rame residuo, ho lavato con acqua del rubinetto e asciugato...
removí con una sevilleta el cobre remanente y lavé con agua de grifo y sequé...
neutralizzato e lucidato con bicarbonato...
neutralizé y pulí con bicarbonato...
(Tradotto con DeepL.com)

ho lucidato e brillantato con pasta per lucidare le carrozzerie...
lustré y abrillanté con pasta para pulir carrocerías...
ho pulito e sgrassato con alcool etilico, poi ho asciugato e ho iniziato il processo di nichelatura con piccole immersioni agitando per evitare la formazione di bolle sulla superficie...
limpié y desengrasé con alcohol etilico, para luego secar, y comencé el proceso de niquelado con pequeñas tandas de inmersión agitando para evitar la formación de burbujas en superficie...



ho scollegato la fonte con il pezzo finalmente nichelato e una finitura abbastanza accettabile...
desconecté la fuente con la pieza finalmente niquelada y una terminación bastante aceptable...
ho tolto la maschera dalla gonna dorata...
retiré el enmascarado del faldón dorado...
e rifinito con carta abrasiva 7000 e pasta per lucidare carrozzerie...
y dí acabado con papel esmeril 7000 y pasta para pulir carrocerías...
(Tradotto con DeepL.com)

per infine assemblare il cappuccio e lasciare la penna in posizione...
para por último armar el capuchón y dejar la pluma presentada...
Per il cappuccio della matita automatica, ho seguito gli stessi passaggi con tutti i dettagli sopra menzionati.
Rivestimento in rame...
Para el capuchón del lápiz automático, seguí los mismos pasos con todos los detalles antes mencionados.
Cobreado...
pulizia e neutralizzazione...
limpieza y neutralizado...
(Tradotto con DeepL.com)

lustrato e brunito...
lustrado y abrillantado...
nichelato...
niquelado...
lucidato e brunito...
pulido y lustrado...
e assemblaggio del cappuccio e presentazione del pezzo...
y armado del capuchón y presentación de la pieza...
(Tradotto con DeepL.com)

Logicamente, nel caso della scatola, non solo c'era il problema che le parti in ottone, sebbene protette dalla lacca, si erano anch'esse annerite, ma anche che la loro finitura, così come quella della targhetta interna con la scritta “51” PARKER “51” e il colore del rivestimento interno del coperchio, non si abbinavano più in alcun modo alla nichelatura delle parti...
Così ho deciso di cambiare il rivestimento interno, nichelare i lati della scatola e nichelare la placca interna con una maschera per lasciare in ottone (che con il tempo annerirà diventando più evidente) l'iscrizione originale...
Ed ecco come è rimasto il tutto...
Lógicamente, en el caso de la caja, no sólo existía el tema de que las piezas de latón, aunque protegidas por la laca habían también ennegrecido, sino que tanto su acabado, como el de la placa interna con la inscripción "51" PARKER "51" como así también el color del raso interno de la tapa, ya no combinaban de modo alguno con el niquelado de las piezas...
Así entonces, me decidí a cambiar el raso interno, niquelar los laterales de la caja, y niquelar la placa interna con una máscara para dejar en latón (que con el tiempo ennegrecerá evidenciándose más) la inscripción original...
Y fue así que quedó el conjunto...
Cari amici, spero possiate perdonare le imperfezioni del caso, ma fondamentalmente il lavoro è stato pubblicato per aiutare tutti i colleghi nel recupero di quei fermagli e pezzi che hanno perso la loro bellezza con il passare del tempo.
Potete eseguire queste operazioni di restauro con molti altri pezzi, come ho fatto io con questi clip...
Queridos amigos, espero puedan perdonar las imperfecciones del caso, pero básicamente el trabajo fue posteado para ayudar a todos los colegas en la recuperación de esos clips y piezas que han perdido su belleza con el paso del tiempo.
Pueden realizar estas operaciones de restauro con muchas otras piezas como he yo hecho con estos clips...
e anche con pennini come nel caso di questa Parker Arrow che ha perso la sua mascherina in rodio...
e incluso con plumines como el caso de este Parker Arrow que acabo perdiendo su máscara de rodio...
In un prossimo intervento cercherò di affrontare il tema della cromatura, ma credo che, a mio parere, la nichelatura, sebbene più debole, abbia una maggiore bellezza e non risulti così fredda come la cromatura.
Vi mando un grande abbraccio, cari amici, e sono a vostra disposizione per chiarire qualsiasi dubbio...!!!

PS: un grande ringraziamento a Simone (piccardi), il nostro amministratore, per tutta la collaborazione fornita nella correzione dei testi e, naturalmente, ci scusiamo per gli errori che potrebbero essere rimasti...

En un próximo posteo intentaré abordar el tema del cromado, pero creo en mi opinión, que el niquelado aunque más débil tiene una mayor belleza y no se percibe tan frío como el cromado.
Les envío un gran abrazo queridos amigos y estoy a vuestra disposición para evacuar cualquier duda...!!!

PD: mi gran agradecimiento a Simone (piccardi) nuestro administrador, por toda la colaboración brindada en la corrección de los textos, y por supuesto, disculpas por los errores que pueden haber quedado...


Gustavo

(Tradotto con DeepL.com)

Completo ed esaustivo come al solito complimenti anche per la pazienza che questi lavori richiedono in abbondanza.

Complimenti Gustavo, sei inarrivabile...

Complimenti a te anche solo per aver pensato di realizzare una cosa simili

Ormai però vedere i tuoi lavori non mi sorprende più, bravissimo.

Senza parole, come sempre.

Nota chimica: in Italia il muriatico è una soluzione al 10% e non al 20%.

Credo che invece di sciogliere direttamente il rame si possa vantaggiosamente utilizzare una soluzione di solfato di rame (CuSO_4) che non dovrebbe essere difficile reperire in farmacia o da chi si occupa di antiparassitari.

Altra nota. I cavi di rete rigidi son fatti di rame OFC, ovvero rame ultra puro.

Ottime soluzioni, come sempre.